在中山陵看得最清楚的是，如今在國內，旅游業赤裸裸的商業化還不止，更要假文化之名，行鑽營之實。中山陵下，明明是整街的紀念品店，卻叫作甚麼的文物市集，甚麼的金陵特產、金銀首飾，買一送一、連主席都沾上光，相片、軍帽、毛章、語錄...... 其中倒惹得我流連的，反是眾多賣〝雨花石〞的舖子，奇怪中國人對石頭的鍾愛。
雨花石出名晶瑩圓潤、色彩班斕，南京著名出產雨花石，也是個產業中心。很多愛石頭的人來到南京，多以為雨花石產於「雨花台」，不知是否這個原因，雨花台也是人頭湧湧。雨花台之命名，源於南朝梁武帝時一位高僧於此設壇講經，感動天庭，落花如雨云云。南京那時正是「南朝四百八十寺，多少樓臺煙雨中」，在南京真的難走出佛祖的五指山。
我就是從中山陵走到靈谷寺山腳才發現有公車逕往雨花台的，有緣有緣。話說靈谷寺原名蔣山寺，先建於明孝陵那處，後因朱元璋選地建陵，便將蔣山寺遷至現址 (即紫金山的東麓) ，更改名靈谷。洪武皇帝死後不出四年，朱家自己人殺得日月無光，嫡孫皇帝更死無葬身之所，你說邪不邪？後來，朱元璋很多子孫皇帝都信佛信到連大臣都要上疏勸諫君主少奢禮多勤政，明孝、武宗兩朝大學士劉健就曾上奏過：「今寺觀相望，僧道成群，齋醮不時，賞齎無數，竭天下之財，疲天下之力，勢窮理極，無以復加。」奇怪的是，明代的皇帝又出名的好色 (朱元璋除外)，信佛齋醮，求個保祐，所以就更加「竭天下之財」？禮佛如此，其它方面的奢華，不問可知。
南京自古是南北要衝，兵家必爭之地，而由於雨花台處於制高點，更是南京的軍事門戶，遠的不說，就是清末時期的太平軍、辛亥革命、日本侵華，雨花台都是烽火連天、血痕纍纍。雨花台有「辛亥革命陣亡將士人馬塚」紀念辛亥英烈，也有「雨花台烈士陵園」紀念蔣介石清黨行動處決的 (据說) 十萬名共產黨員。此外，雨花台還有「二忠祠」紀念南北兩宋代忠臣的張叔夜、文天祥，更有「方孝孺墓」紀念其不肯為奪位明成祖朱棣寫詔書的而被誅十族的慘烈。可說是，雨花台有一種歴史的沉鬱。
到雨花台底也不用啃歴史的。雨花台也是個很怡人的綠蔭公園，我坐車經過南端，遠遠已被一座巨型的西方古典建築物吸引，暗忖是否民國政府時期的遺跡 (曾是當時國立中央大學的東南大學現址還可以看得到這種風格的建築物) ，趨近時被被它的雪白外牆、圓頂的誇張與不合比例的石柱提醒，這可能是新中國富起來的〝形象工程〞，到看到大門時，它果然是〝南京市雨花台區政府」。但是，我不明白為何共產主義的政府會打扮成美帝國主義的國會？我懷疑它原本建來是作酒店的，建成後發展商私逃......
可能是南京很早已沾有〝洋氣〞，雨花台南閘正中有一大花圃都種了小花，藍黃紅相間，整齊雅緻，而不是中國傳統的大紅大紫，陽光底下，不說還以為到了歐洲萊菌河畔 (Rhineland) ，我以前到過德國小鎮 Koblenz，這樣的花圃滿城都是，散發著悠閒和自信，一生難忘。跟南京一樣，Koblenz也是一個歴史軍事重鎮，1944年曾捱過盟軍戰機重重的轟炸。這種藍黃紅相間的小花，委婉地撫慰著歴史傷口，我立時對雨花台產生了好感。
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